Яблони в цвету – завораживающее зрелище, но для регулярного получения щедрых урожаев необходимо соблюдать основные правила их агротехники: правильную посадку, полив, подкормку, обрезку, защиту от болезней и вредителей.

Обрезка необходима любому взрослому плодоносящему дереву, поскольку она предохраняет от постепенного падения урожайности. Удаляют не только сухие, поломанные и больные ветки, но и некоторые здоровые побеги. С ее помощью обновляют старые ветки и регулируют густоту кроны.

Взрослые ветви яблони с течением времени все больше покрываются цветочными почками, мелкими колючими сучками и почти перестают расти – дерево переключается с роста на плодоношение. Весной оно цветет пышным цветом, а затем все завязи опадают. Без постороннего вмешательства цветение забирает все его соки, оно не в состоянии завязать нормальные плоды.

Молодая яблонька первые годы может расти без обрезки. При этом она начинает формироваться в два ствола, а иногда и в несколько. Как правило, эту культуру формируют в один ствол, хотя в многоствольном строении кроны нет ничего страшного.

Чем меньше обрезают молодое дерево, тем лучше.

Ведь ветви постоянно работают на корень, а сильная их обрезка тормозит развитие дерева.

 

Отклонение веток

Этот прием часто применяют на молодых деревцах, стимулируя начало их цветения, если оно долго не наступает.

Давно замечено и проверено опытом, что вертикальная ветка сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная – растет слабо, зато дает плоды. И стоит лишь слегка наклонить вертикальную ветку с помощью подвязывания или обрезки, как она начинает плодоносить.

Подвязывают ветки к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку, придавая им горизонтальное положение. Под веревку подкладывают картон или щепку, чтобы она не врезалась в кору. Через год ветка закрепляется в данном положении, и фиксирующий шпагат снимают.

Не торопятся с отклонением веток у молодого саженца, поскольку их рост преждевременно прекратиться и они станут скелетными. Им на замену саженец даст новые побеги.

Подвязывание применяют только для сильных длинных веток. И необязательно придавать им строго горизонтальное направление, ведь они могут обломиться. Достаточно отклонить их на 30° от вертикали. Оттягивать ветви ниже горизонтали не рекомендуют.

При появлении расщепа в момент наклона ветки, ее фиксируют в данном месте, предотвращая дальнейшее его раскрытие. Рану замазывают любым садовым варом.

Отклонение веток с помощью обрезки занимает больше времени. Данную процедуру называют укорачиванием на внешнюю почку.

Рис. Обрезка на боковое ветвление с постепенным отклонением ветки

В первый год слегка укорачивают идущий от ствола боковой побег 1. На второй год немного подрезают идущие от него ответвления 2. На третий год – последующие ответвления 3. Ветка постепенно принимает более горизонтальное положение. При этом скорость ее развития замедляется.

Обрезку делают всегда на внешнюю почку, побег которой будет развиваться наружу от ствола. Молодую ветку слишком сильно не обрезают, чтобы не лишить ее силы.

Молодое дерево постепенно формируют так, чтобы его скелетные ветки занимали горизонтальное положение. Этот прием действует на большинстве сортов, а некоторые из них, к примеру Антоновка, сами отращивают горизонтальные ветки.

Отклонением занимаются в любое время года, а вот обрезку проводят ранней весной или осенью, когда деревья находятся без листвы. Весеннюю обрезку осуществляют до набухания и распускания почек. Частичную (слабую) обрезку допускают в любое время сезона.

 

Прореживание

Яблони старше 10 лет радуют отличным урожаем. К ним применяют в основном только прореживание кроны, не допуская густого расположения ветвей. Удаляют все новые побеги, появляющиеся поблизости от ствола, и мелкие веточки, которые мешают сбору яблок. Это делает крону более свободной, и все скелетные ветки получают хорошее питание.

 

Омолаживание

Независимо от правильного и грамотного ухода за деревом, его скелетные ветки постепенно стареют: перестают расти и образуют чрезмерное количество цветочных почек.

Омолаживанием восстанавливают плодоношение старых яблонь, прирост большинства ветвей которых составляет 10-15см. Начинают его с самых нижних веток, удаляя по одной в год. Скелетных ветвей у дерева немного, поэтому постепенная их обрезка не слишком отразится на плодоношении.

Выбранную ветку предварительно внимательно осматривают. Для ее омоложения существует два варианта.

Вариант 1

Главное условие – наличие на старой ветке примерно посередине сильного, относительно молодого ответвления, направленного вверх. Его легко определяют по состоянию коры – она гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке, и имеет более свежий зеленоватый цвет. В этом случае отпиливают ветвь до этого побега, оставляя его на замену.

Рис. Омолаживающая обрезка до молодой замещающей ветки

Делают спил прямо перед молодой веткой, идущей вверх 1. Удаляют ветку 2, идущую вниз, и заглушающую мелочь 3. Оставленной ветке достанутся все питательные вещества, она разрастется и превратится в новую скелетную ветвь. Обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение. «Волчок» 4, идущий вдоль ствола, также удаляют. Он не годится для омоложения скелетных ветвей, поскольку дублирует ствол.

Вариант 2

При отсутствии на старой ветке сильного ответвления, его выращивают. Для этого отпиливают часть ветки, провоцируя этим появление побега около места спила. При этом учитывают, что наиболее сильный побег вырастет в самом приподнятом месте ветки.

Рис. Омолаживающая обрезка без побега, оставляемого на замещение

Вначале обрезают всю старую часть до вертикального участка 1. Удаляют старую ветку около ствола 2 и ветку, идущую вниз 3. Будущий побег пойдет из оставшегося более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным. На укороченной ветке временно оставляют мелкие отростки, которые покроются листьями и помогут ее оживлению.

Особое внимание уделяют сильно горизонтальным ветвям. Чем короче остается горизонтальная ветвь, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой. Поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях временно оставляют мелкие веточки.

Перед омолаживающей обрезкой внимательно осматривают каждую ветвь. Иногда бывает лучшим вообще убрать скелетную ветвь, чем ее омолаживать. Если она значительно тоньше всех остальных, значит к ней недостаточно поступает питания и она скоро отсохнет. В этом случае нет смысла ее омолаживать.
Либо у самого начала отхода ветви от ствола образовался выраженный наплыв коры в виде ступеньки. Это тоже признак недостаточного питания. Дерево считает ее ненужной и пытается от нее избавиться. Она со временем начнет отмирать.

В результате обрезки возле ствола начинают появляться побеги (волчки). Они ослабляют ствол, поэтому их необходимо постоянно удалять.

После омолаживания новому побегу с годами придают форму первоначальной ветки, применяя подвязывание или обрезку.